После прощания в аэропорту, я немного прогулялся по терминалу Домодедово, а потом нашел место с интернетом – бесплатный wi-fi, и попробовал скайп – работает!
В конце концов пригласили на посадку. Самолет шикарный! В спинке каждого кресла –мониторы, 100 разных телепрограмм плюс радио, плюс игры! Народу относительно немного, не то, что во второй части перелета. Погода прекрасная, очень хорошо взлетали – я даже поснимал немного на видео эту красоту.
Прилетели в Дубаи ночью. Там аэропорт находится практически в черте города, очень красиво садились, прямо над морем и улицами. Сам аэропорт показался прямо гигантским! Наверное больше километра длинной, причем в несколько ярусов. И все заполнено разнообразными магазинами. Но цены не самые лучшие! Электронику наверное дешевле брать у нас, по интернету. А вот алкоголь – процентов на 30 дешевле, чем в дьютифри в Домодедово. Еще там попадаются очень, даже по московским меркам дешевые местные финики 3 дол. за кг., очень вкусные.
Наконец последний перелет. Сидел в середине салона, поэтому не море, не Индию поснимать не удалось. Сели нормально и я сразу после получения багажа пытался связаться с домом – но в аэропорту только платный wi-fi, причем платить через sms местного оператора!
В Бангалоре новый аэропорт находится на 50 км от города! Хорошо, что организованы рейсы автобусов. Мне подсказали нужный и я поехал… Автобус прекрасный, но мест не было, пришлось пол дороги ехать стоя. Высадился относительно недалеко от нужного места - городского офиса SVYASA, и стал, немного придя в себя, искать рикшу. Вот цирк! По-английски мало кто говорит, хорошо еще я сразу по прилете в аэропорту взял в туристическом офисе карту города, а то совсем беда. Наконец нашел моторикшу с водителем, который не зная города возил меня кругами, и наконец, содрав вдвое, доставил на место.
Так как я приехал в воскресенье, в офисе кроме охраны никого не оказалось, да еще выяснилось, что и понедельник у них выходной! Терять два дня не хотелось и, не долго думая, я отправился к новым приключениям – в Путтапарти, ашрам СаиБабы. Охранник остановил рикшу, и на нормальных уже условиях, отправил меня на вокзал.
И тут началась очередное веселье! В аэропорту Бангалора курс оказался грабительский, не то что в Дели, и я поменял только 10 доларов на первое время. После разъездов по городу осталось совсем мало местных денег, и я рассчитывал поменять кое-что уже на железнодорожном вокзале. Не тут то было! Европейцев я не видел НИ ОДНОГО, соответственно и обменников НЕТ!!!
С рюкзаком, пешком обошел все вокруг – пусто. И никто ничего не знает! Вот попал! И непонятно как билет брать! А время кончается, поезд уходит через полчаса… В конце концов с помощью одного индуса, бывшего военного, купил самый дешевый билет, как позже оказалось в общем вагоне. Их здесь называют «джунгли», причем вполне обоснованно. Кто был в Индии, наверняка видел битком забитые вагоны, из окон которых высовываются руки, головы, а иногда и ноги. Вот они и зовутся тут "Джунгли"! Четыре часа на нижней полке, бок о бок с еще 4 индусами, и я уже почти не месте.
Рейсовых автобусов уже небыло, пришлось 6 км. добираться на рикше за последние рупии. Он же порекомендовал гостиницу. Сначала конечно хотели «развести», но сторговались за 200 руп. Даже с горячей водой! Наконец удалось сбросить с себя все и помыться!!!
По приезде первым делом, что первым делом? – обустроить немножко быт. Чтобы не везти лишнего веса практически не брал с собой ничего из одежды, вещей и посуды, обоснованно рассчитывая все на месте прикупить по приезде. Гостиницы в Индии и так чистотой не блещут, на простыни вещи поставить боязно, поначалу, не то, что спать! Пошел в местные магазинчики, купил отрез материала, самого простого, вместо простыни на первое время, немного посуды, замок навесной на дверь, да и прочие необходимые мелочи и немного продуктов. Предварительно поменял деньги по более-менее нормальному курсу, благо тут иностранцев, а значит и обменников, полно. Собственно больше в течение месяца это сделать будет негде.
Вечером попил чаю и отправился спать. Не тут то было! Где-то в полночь просыпаюсь от криков, шума – в соседний номер заселили индусов. Пришлось немного прикрикнуть на них – притихли. Но в 6 утра опять гомон – собираются на даршан. Повалялся еще немного и попив чаю тоже пошел, наконец, знакомиться с собственно городом и ашрамом.
Сам городок Путтапарти невелик. Несколько улочек и все. Большинство окрестного пространства застроил Саи Баба своими школами, больницами, планетарием, музеями и т.д. И естественно самим ашрамом. Довольно интересно, необычная для индии архитектура… Был я и на высокогорном стадионе, где отмечалось 80-летие главного местного героя. Интересна скульптурная панорама – на вершине горы 23-метровый Хануман, а ниже - статуи основателей всех основных религий. Рядом музей Чайтанья Джоти.
К сожалению, внутрь попасть не удалось. В городе повсеместно в зданиях Бабы и особенно в ашраме действует запрет на фотографирование. Чуть ли не обыскивают! А в самом ашраме буквально через каждые двадцать метров стоят «севадалы» - местные охранники – помощники, специально обученные. В знак принадлежности к своей касте они носят отличительный признак – на плечах косынку с большой позолоченной застежкой. Если что не так – сначала вежливо, а потом агрессивнее укажут тебе твое место.
Так вот, добравшись до Чайтанья Джоти обнаружил, что не только фотографировать, но даже проносить фотоаппарат туда запрещено. Вот так! А камеры хранения тут нет! Отказавшись от вежливого предложения оставить камеру под охраной одного из севадалов, пришлось ограничиться внешним осмотром. До следующего раза. Попутно обошел окрестности, посетил могилу матери СаиБабы, музей всех религий, дерево медитаций (собственно медитировать под ним сложновато из-за обилия шумных индусов) вот собственно и все, что мне открылось в окрестностях на первый взгляд.
Наконец пришло время и самого ашрама! Высокая стена, ворота, и два потока людей – входящих и выходящих. На входе – металлоискатели и полиция! На крыше незаметно притаились автоматчики с «калашниковыми». Возможно это потому, что я попал на начало Наваратри, и было много народу, но служба внутренней безопасности – севадалы – всегда на посту. Я уже успел переодеться в местную одежду и практически «вписался». Иностранцев относительно немного, по сравнению с индусами, но есть. Позже на даршане познакомился и с несколькими русскими.
Стал исследовать ашрам. Это целый город на несколько тысяч человек со своими районами, улицами. Большой супермаркет, аж три столовки, с более чем демократичными ценами – Южно-индийская кухня, самая дешевая (около 10 рупий за обед) и по слухам ужасно острая, Северо-индийская кухня, поразнообразнее, менее острая и немного дороже, и са-амая дорогая Европейская. Но зато и самая тихая, в остальных очереди, толпы шумных индусов, в общем, кошмар. Но и в европейской столовке мне не удавалось выйти за пределы 50 рупий! Около 30 рублей за обед! Кормили вкусно, хотя я не привередлив к еде.
С первым обедом я, конечно, "пролетел" – не попал во время их работы, пришлось дома пить чай с печеньем. Зато вечером давали даже украинский борщ, правда без сметаны. Это преданные из России и Украины расстарались!
Пока исследовал ашрам задружился с индусами и в хоз.части мне подарили очередную мою бамбуковую палку, прямо со складов, всю разукрашенную каким-то узором. Говорят, ее использовали для украшения во время недавнего праздника. Если не подарю кому нибудь здесь – привезу домой. На самом деле, путешествие по Индии с подобной палкой, особенно в одиночку, вполне оправдано. Помогает предотвратить нежелательные контакты, например с многочисленными нищими, да и в толпе индусов, чуть более громкое постукивание ею о дорогу способно слегка расчистить путь.
В ашраме есть огромный, 4-х этажный супермаркет, но работает он по забавной схеме: с 12 до 14 открыто только для женщин, с 17 до 19 для мужчин. На самом деле неудобно. Баба дает даршан 2 раза в день – утром с 8.30 до 10 и вечером с 16.30 до 18.00, причем иногда задерживает. Так народ галопом потом мчится, чтобы успеть. Цены «государственные», кое-что существенно дешевле, чем у алчных городских торговцев.
Так вот в первый день я в магазин не попал. Я пошел на даршан, и в честь праздника он затянулся аж до 19.00.
Даршаны это отдельная песня. На стене огромный щит с тем, что нельзя проносить. В общем, кроме седушки ничего и нельзя, даже воду. Не говоря о фотокамере, биноклях, зонтах и всем прочем. Разуваемся задолго до входа. Мужчины и женщины строго раздельно. Если есть привязанность к своей обуви, то и привязываем ее на цепочку и на замок. Когда я с улыбкой сказал про это одному испанцу, то тот поведал, что после кражи двух пар туфель он решил третью пару приковывать! Собственно со следующего раза я поступал аналогично. Правда позже, один знакомый мне раскрыл ноу-хау: нужно один тапок ставить в одной стороне длинной стойки с обувью, а другой с другого краю. Эта счастливая идея посетила его после аналогичного с испанцем инцидента.
Наконец проходим ко входу, направляемые севадалами. Первый досмотр, рамка металлоискателя, второй досмотр, более тщательный, а особо везучим и третий и оказываешься на мужской половине. Вообще сам мандир представляет собой крытую площадку где-то 200 на 200 метров. В передней части возвышение для мурти, особо важных персон и самого Бабы. Затем партер, для менее приближенных, затем площадь разделяется надвое спуском к воротам, для особо торжественных случаев. Справа садятся женщины, посередине, где проезд к воротам, местные "Баба-пионеры", причем только мальчики, и слева рядами по паре сотен человек, мужчины. Все просто оцеплено севадалами по периметру каждой из групп, через каждые 5-6 человек.
Когда мне удалось попасть в мандир, первые 40-50 рядов (это по 200 человек в каждом) были битком забиты. Но я сориентировался, и поймав момент замешательства севадалов рванул вперед и втиснулся где-то в первую 20-ку рядов, найдя место и немного потеснив народ.
Через примерно полчаса ожидания, наконец прошел шум – Идет! Издалека, метров соответственно за 200, появляется группа 4 человек, которая ме-едленно катит шикарную кресло-каталку, в которой сидит человек в ярко оранжевой одежде и с кучерявой головой. Конечно, идентифицировать на таком расстоянии сложно, приходится полагаться на портреты, в изобилии вокруг развешанные.
Крайне медленно, кресло провозят перед рядами преданных, сначала по женской половине, потом по мужской, огибая сзади партер, и далее следуя по белой дорожке мрамора, выложенного на черном, похоже гранитном, полу огибает партер спереди и, наконец, заезжает на возвышение перед мурти. Собственно после этого явления часть народу разбегается, и есть возможность протиснуться еще ближе. Но все равно, лицо разобрать трудно.
Теперь начинается даршан. Баба сидит не говоря ни слова, выступают какие-то ораторы, иногда к Бабе попускают пару детишек из учеников его школ, он как-то с ними общается, и опять ораторы на англо-индийском… Помню как один долго рассказывал историю своей преданности Бабе, как тот спас его отца от рака, и вообще всякие волшебные сказки…
Потом - вечерняя пуджа мурти и Бабе. Иногда и прасад раздают. Мне повезло. Вдруг выбежала толпа севадалов с подносами и всей этой огромной толпе преданных выдали прасад, а особо ловкие ухитрились аж 2 раза получить! В такой золотой упаковке, как маленький прямоугольный слиток золота немного освященных фиников. Кстати в Индии они довольно дороги.
В конце концов, сзади к Бабе подъезжает машина и его тихонько подкатывают к ней, чтобы пересадить. На этой машине его неспеша и увозят. Все, конец! Толпа срывается с места и мчится за своими тапками, и дальше в магазин.
Конечно, "присутствие" ощущается, (возможно, это результат нестабильного состояния после перелетов и акклиматизация, а возможно и нет). Причем создается впечатление, что поле стало слабее, то есть в одно и тоже время, когда сидишь в конце, и когда в начале – состояния отличаются. Да и по словам преданных, Баба постепенно переходит в иное измерение. Посмотрим, какие будут ощущения от близкого контакта.
Итак, апофеоз моего пребывания в Путапарти! Как говорят «Увидеть Париж и умереть!»
Чтобы попасть на утреннем, в 8.30, даршане в первые ряды, надо очередь занимать в 4.30, а вставать еще раньше. Я был морально готов на этот «подвиг», ведь по Москве это 2 часа ночи!!! Лег спать вечером пораньше, встал в 4, помылся, поел медку с водой и это единственная еда до 11 часов (отойти из мандира потом невозможно) и к 4.30 в сумерках отправился… На удивление, народу в очереди оказалось сравнительно немного, а вот вокруг жизнь кипела! Нас посадили в колонну по 2, потом присоседились еще люди... в конце было уже 6 колонн. Краткий инструктаж и – вперед! Через досмотры в мандир.
Надо сказать, что схема запуска колонн была довольно странная, и мою, первую колонну, в этом хаотичном порядке запустили предпоследней. Плюс добавились персонажи из «очереди тех, кто без очереди». В ходе таких манипуляций мне досталось место только в седьмом ряду! Пришлось применить магию, и в моей колонне 4 человека со временем ожидания «рассосалось» куда-то! Причем в остальных колоннах такого движения не замечалось почти. Собственно в мандир нас запустили часов в 6. Пока суд да дело, начал остальной народ подтягиваться, и постепенно те обычные 40 – 50 рядов и образовались.
Ровно в 8.30 («старожилы» рассказывают, что это крайне редкое явление, наверное, по поводу какого-то большого праздника: иногда Он может и в 10, и в 12 выйти утром!) показалась каталка! Все пытаются в едином порыве потянуться к Бабе, но севадалы это строго пресекают. Их, бедолаг, понатыкано в первом ряду до трети было, как милиция на футболе, смотрят все время на толпу. Пока мы ждали – три раза прошла их смена. Руководство постоянно циркулировало, контроль, везде контроль!
Как обычно, потихоньку катят, принимают записки у страждущих, Но говорят, записки можно и просто по почте послать, результат аналогичный. И вот Он, Момент! Очень старый, с обвислыми щеками, сильно поредевшей шевелюрой усталый индус, карие глаза, немного рассеянный взгляд… Поле сильное, но какое-то… затухающее… Впечатление усталости от жизни, от толпы «преданных». Ведь все от него что-то хотят, постоянно просят, просят, просят… Вот Сатьянанда Сарасвати в свои 84 года буквально пышет энергией, жаждой жизни, а тут ощущение угасающей огромной звезды…
На самом деле страшно подумать, что произойдет в этом городке, когда он уйдет. Наверное полное запустение и забытье. Толпы севадалов и всех остальных кормить будет совершенно нечем… И ведь почти никто не слушает, что он говорит, за редким исключением не выполняют данные им практики…